意大利可謂是一個“吃貨國家”。意大利人經常討論吃：還沒到飯點時，他們可以如禱告般，虔誠地念出某種菜肴的全部材料；吃飯時，他們便評價食材質量，計劃下一頓要吃什么。連小說、詩歌中也經常利用食物作為隱喻：
“andare afagiolo（去豆子）”——表示喜歡；
“cacio sui maccheroni（就像灑在通心粉上的起士）”——表示來得正是時候；
“buono come il pane（跟面包一樣好）”——形容人心地善良；
“troppa carne sul fuoco（把太多肉放在火上）”——形容一個人同時考慮太多事情。
在意大利，每個鄉(xiāng)村或城鎮(zhèn)都是自給自足的，沒有任何城市處于領導地位。食物也是如此，每個小城都有它的代表性食物。
所以有句話這么說：“意大利可沒有什么‘意大利菜’，只有著名的鄉(xiāng)土菜?！?
那不勒斯：茄汁意大利面
意大利有超過100種不同形狀的面條。單單通心粉，就可以有十幾種形狀：水管形的斜管面、像小貓耳朵的耳型面、像螺絲釘的螺旋面，還有蝴蝶結形狀的面條……不同形狀的意大利面再配上醬汁的組合變化，便可做出上千種意大利面料理。
而意大利最出名的面條，是那不勒斯的茄汁意大利面。它同時是“意大利國菜”的代表。
在選用西紅柿作為意大利面材料的道路上，意大利人走了幾百年。十六世紀中葉，歐洲人認為鮮艷美麗的西紅柿是一種春藥，將它稱為“愛情的蘋果”。雖然那時南意大利的民眾已經會把西紅柿用鹽和胡椒調味，并油炸食用，但意大利的統(tǒng)治階級的態(tài)度卻相反——他們極度抗拒食用西紅柿。
一直到十九世紀，那不勒斯才出現用西紅柿汁做成的意大利面。白面紅醬，再搭上羅勒的一抹綠，茄汁意大利面的名聲開始在世界上傳開，并進入每個意大利人的血液中。意大利著名演員恩尼奧•弗拉亞諾說過：
“與其說我們意大利人是個民族，還不如說是個集合體。不過只要一到午餐時刻坐在一盤意大利面前，這些半島居民就會對意大利產生集體認同，就如下午茶之于英國人一般……意大利統(tǒng)一運動先驅所向往的狀態(tài)，現在就叫意大利面；要達成統(tǒng)一不須流血，只要倒進很多番茄就可以了。”
中國人不習慣用叉子，在吃意大利面時，總需要借助勺子。但在意大利人的觀念中，這是很不禮貌的。只用叉子才是意面的“正確打開方式”。
佛羅倫薩：丁骨牛排
號稱“舉世聞名的意大利托斯卡納地區(qū)美食代表”的佛羅倫薩丁骨牛排，需要滿足怎樣的條件？
首先，肉必須選自世界上體型最大和最古老的牛——契安妮娜牛的腰脊部位；其次，一塊肉必須重達1公斤以上，一般在1~4公斤之間；最后，烹煮方式應該直接在炭火上烤，但絕對不能超過三分熟。在正宗的意大利餐廳中，服務員雖然也會禮貌地問客人要幾分熟，但聽到有人要七分熟，都會擔心意大利廚子氣著跑出來，看看誰要糟蹋他的“頂級牛排”。
佛羅倫薩人十分喜愛丁骨牛排，還竟然專門為它成立了一個政黨——“佛羅倫薩丁骨牛排黨”。這個黨唯一的理念是：為了讓每一個公民每天都能吃到一塊重達四百五十克的牛排而奮斗。在這個黨的贊助下，還曾經舉辦牛排小姐選美活動。這讓人不禁感嘆美食的力量。
米蘭：番紅花燉飯
阿爾卑斯山冰河帶來的豐沛水資源，使得米蘭成為稻米栽植的重要地區(qū)。這些稻米主要用來做什么呢？米蘭人會果斷地回答：“燉飯！”
米蘭的美食深受西班牙殖民的影響，燉飯也不例外，16世紀侵略米蘭的西班牙人為他們帶來了番紅花。從此，“番紅花”和“米蘭燉飯”便是不可分割的存在了。
煮燉飯可是無聊的一件事情了：米飯應該在火上待個十五分鐘，期間還要不停攪拌，每隔三分鐘還要倒入一大湯匙的高湯。不過，這個過程也可以有哲學思考的“味道”：單調、冗長的動作，會讓人更容易傾訴心聲。在這樣的黃金時刻，朋友之間能夠熱情地交換意見，詩人也更能譜出杰作。在一鍋燉飯前沉思，寫下的作品也與燉飯有關。
詩人喬萬尼•帕斯科利便是寫過一篇名為《燉飯》的詩，語言簡單，卻透露出對燉飯的喜愛：
“煙囪飄來了好味道！
我在讀完希臘、拉丁文之后，已經聞到了一點燉飯香。
之后你們擠了點西紅柿，
讓它在爐上慢慢煮
直到它散發(fā)出金黃?！?
盡管在意大利燉飯很受歡迎，但中國人可未必喜歡。“香噴噴”的燉飯其實只有六七成熟。要知道，人家意大利人最喜歡吃這種“有口感”的“夾生飯”了。
威尼斯：攪打鱈魚
威尼斯的風情總離不開“水”，連食物也不例外。沙丁魚，螃蟹，海螺……在水都威尼斯的廚房中，各式各樣的魚和海鮮是“常菜”。
威尼斯人最喜歡的魚是什么？北美洲或者歐洲冰島進口鱈魚干“巴卡拉”。在蒸煮“巴卡拉”之前，必須先用力敲打，然后在水里浸泡變軟。而在敲打的這三天時間里，空氣中會彌漫著一股臭味，讓人難以忍受。為了避免人們被臭倒，威尼斯中世紀的城市法規(guī)中規(guī)定：浸鱈魚干的水只能在晚上倒換一次。
這種鱈魚干還與情欲聯(lián)系在一起。在意大利文中，男性生殖器官也叫做“巴卡拉”。因為講到這種鱈魚干時，人們會把它與“勃起”的概念聯(lián)系在一起。
巴卡拉經常被用來做“攪打鱈魚”這道菜。將巴卡拉浸泡后壓碎，隨后在牛奶里煮熟并慢慢加入橄欖油攪打，一直到它形成像打泡鮮奶油一樣的奶油醬。吃攪打鱈魚時，常常會搭配玉米糕。
西西里島帕勒莫：卡薩塔蛋糕
綠色基調的卡薩塔蛋糕，很有“夏天”的感覺。在海綿蛋糕上加上利口酒、乳清奶酪、蜜餞和香草奶，再用蜜制過的水果點綴蛋糕，就成了這道西西里島帕勒莫人最喜歡的甜點。
如此鮮艷誘人的甜品，在19世紀80年代卻可憐地受到黑暗邪惡勢力“黑手黨”（意大利秘密結社犯罪組織）的殘忍對待——他們用卡薩塔蛋糕去殺人：
“這黑手黨的卡薩塔，用料向來豐盛到讓人難以想象的程度。在享受完卡薩塔之后，這個被設計的受害人，會在毫無察覺任何異常的情況下，受到‘好友’圍繞。眾人待他正在吞下最后一口蛋糕時，勒住他，并將繩索套上他的脖子……”
一書·《意大利人為什么喜歡談論食物》
對于意大利的美食，我們最熟悉的莫非兩種：第一是意大利面，第二則是披薩。但是，在意大利，披薩在意大利美食美食榜單中可得排到十名之外。在意大利人眼中，披薩餅是“美國食物的象征”。
對待食物和酒，意大利人特別了解和愛護，并一智慧和謹慎的態(tài)度去處理它們。在現在這個“一切求快”的時代，許多人認為買肉只需要隨便到一家店，并購買一定份量的肉就可以了。而意大利人卻還要弄清楚：在這一定份量的肉中，分別要有多少肋排、里脊肉、腰肉、勁肉......這些不同的肉，又分別適合做哪些不同類型的菜式。
意大利的美食專家建議這樣的方式處理好酒：第一天把酒瓶從臺階的最后一階往上移動到倒數第二階，隔天再從倒數第二階移動到倒數第三階，按照這種方式慢慢地將酒移到酒窖出口。我們實在無法想象以這么慢的速度移動好酒，但對于他們來說，唯有這樣才是正確的做法——使得瓶中物不至于因為過度劇烈的溫度變化而受損。
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